GSX11

Si cela fonctionne , c'est que c'est peut être déjà à 2.40mm , l'origine est à 1.80mm ,, quand j'ai cherché , j'ai percé trop gros ,taraudé à 4mm , remis des vis en alu de 4mm (comme des gicleurs) repercées à 2.4mm ,

Je peux simplement confirmer que avec mon échappement devil très libre et cette configuration de carbu ça fonctionne très bien.

Article 1 de la mécanique non-quantique: ne pas toucher à une chose qui marche.

(article que j'ai largement tendance à oublier, et que je regrette après coup de ne pas avoir respecté... )

A+

kikekoka a écrit:

Article 1 de la mécanique non-quantique: ne pas toucher à une chose qui marche.

(article que j'ai largement tendance à oublier, et que je regrette après coup de ne pas avoir respecté... )

A+

Article2 : l'expérience croît avec le nombre de pièces détruites

Merci !
..... je le testerai à l'occasion et je ferai un rapport.

Alors justement pour rester dans le thème et avant de détruire une pièce pour rien.... 
Je cherche à aligner la roue arrière et pour ça j'ai besoin de raboter le porte couronne de 6mm.
L'avez vous déjà fait ? 
Des contre indications ? 

Bonjour, je l'ai déjà fait sur une FJ1200 pour monter une jante FZR1000.
J'ai démonté la bague d'étanchéité et tourné le boîtier de 7 mm (puis monté un roulement étanche à haute pression). J'ai également raccourci le logement du pignon de 7 mm.
Salutations harald

Oui, déjà fait, la contre-indication est que la longueur taraudée des goujons dans le porte-couronne va se trouver réduite.
Il serait prudent d'essayer de grignoter le maxi possible par l'intérieur, ce que tu montres sur ta seconde photo. Exemple, reporter un peu plus profond la butée du roulement et réduire des entretoise diverses. Tous les petits gains côté intérieur seront ça de moins à enlever sur l'appui de la couronne contre le porte-couronne côté extérieur et surtout ça de moins d'ôté aux profondeurs de taraudage.

En fait j'ai besoin de réduire l'entretoise de 6mm pour décaler la roue vers la gauche et qu'elle soit centrée.
Actuellement la couronne est 12mm trop à gauche.
Mais du coup en décalant la roue la couronne se retrouve 18mm trop a gauche.
Alors je rabote la portée de la couronne de 6mm car 18mm me parait beaucoup trop: ça réduit la longueur de portée des vis de porte couronne c'est ce qui m'inquiète.
Ensuite reste à décaler le pignon de sortie de boite de 12mm

il y a des pignons avec un décalage

[url=https://www.fmsp.net/il y a des pignons avec un d%C3%A9calage http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html]http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html[/url]

Tu parles de "centrage" de la roue, je préfère le terme "alignement" et je m'explique.
Si tu "centres" la roue arrière dans le bras oscillant, elle ne sera pas forcément "alignée" avec la roue avant. Or c'est bien d'avoir les deux roues alignées qu'on cherche. Et le bras oscillant n'est pas forcément symétrique par rapport à l'axe de la moto.
Je ne sais pas comment tu as procédé, je me permets cependant d'attirer ton attention là-dessus. Accessoirement, ça pourra servir à d'autres.

macpepr a écrit:

Tu parles de "centrage" de la roue, je préfère le terme "alignement" et je m'explique.
Si tu "centres" la roue arrière dans le bras oscillant, elle ne sera pas forcément "alignée" avec la roue avant. Or c'est bien d'avoir les deux roues alignées qu'on cherche. Et le bras oscillant n'est pas forcément symétrique par rapport à l'axe de la moto.
Je ne sais pas comment tu as procédé, je me permets cependant d'attirer ton attention là-dessus. Accessoirement, ça pourra servir à d'autres.

Oui tu fais bien!
J'ai travaillé avec un fil a plomb sur le cadre et avec le centre de la jante par comparaison de l'ancienne et de la nouvelle.
Normalement en mettant le centre de la nouvelle jante à la même place que l'ancienne je devrais être bon

Normalement oui, mais ... Sur une 500 CB par exemple, il y a d'origine 15 mm de défaut d'alignement AV/AR. Comme tu changes un certain nombre de choses, autant en profiter pour repartir de la base et contrôler l'alignement des roues.

iboil a écrit:

il y a des pignons avec un décalage

[url=https://www.fmsp.net/il y a des pignons avec un d%C3%A9calage http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html][/url]http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html

Zut!
Je ne parles pas la langue!
mais je savais que ça existe j'ai juste pas notion du prix...

je ne parle pas non plus le français. Je le fais avec ceci

https://www.deepl.com/de/translator

110 € si j'en crois le bas de cette page à côté du mot "preis" :
http://www.krueger-junginger.de/Ritzel11.pdf

Reste à savoir si c'est TTC et les frais de port. Mais il y a un super choix de déports et de nombres de dents.

macpepr a écrit:

110 € si j'en crois le bas de cette page à côté du mot "preis" :
http://www.krueger-junginger.de/Ritzel11.pdf

110.-€ est inclus 19% de TVA plus frais de port

iboil a écrit:

macpepr a écrit:

110 € si j'en crois le bas de cette page à côté du mot "preis" :
http://www.krueger-junginger.de/Ritzel11.pdf

110.-€ est inclus 19% de TVA plus frais de port

Merci les gars!
Je reprend encore une fois mes mesures au vu du décalage de ce pignon (16mm).
Comme il doit être possible de modifier de quelques millimètres l'entretoise dernière celui-ci je préfèrerais ne pas toucher au porte couronne si possible.
L'idée de départ était d'éviter d'utiliser un pignon décalé mais ça parait pas possible.
Me reste plus qu'a refaire toutes les mesures et m'assurer des côtes avant d'usiner quoi que ce soit.

Il faut effectivement que tu prennes un grand soin à mesurer tout ce qui est mesurable avant de tailler dans le gras ! Fait attention, si tu déportes la ligne de chaine vers l'extérieur, que cette dernière ne touche pas la boucle du cadre. Il est possible de modifier le cadre à cet endroit mais c'est loin d'être simple, autant éviter.
D'une façon générale il y a pas mal de matière sur un porte-couronne, on peut enlever de nombreux millimètres, pour ne pas dire centimètres suivant les cas de figure. Avec un simple tour ce n'est pas extrêmement compliqué et encore moins onéreux.
Comme le soulignait Harald, il y a déjà moyen de remplacer le duo joint spi-roulement de porte-couronne par un autre roulement double étanche, voire même en inox pour éviter l'oxydation. Exemple :



Les vis épaulées d'origine de la couronne devenant trop longues, il faut les remplacer par d'autres vis en M10 pas de 125 en qualité 10.9 (de préférence) ou éventuellement 12.9

Bonjour , je reprends tous mes porte couronne de 10 mm et passe la filière sur les vis d'origine sur 10mm , j'usine vec un outil à tronçonner coté mandrin en fixant à la place du roulement extérieur et la contre pointe pour tenir 

rogerboldor a écrit:

Bonjour , je reprends tous mes porte couronne de 10 mm et passe la filière sur les vis d'origine sur 10mm , j'usine vec un outil à tronçonner coté mandrin en fixant à la place du roulement extérieur et la contre pointe pour tenir 

  Je visualise le truc, j'imagine les vibrations engendrées....faut pas avoir un tour de tafiolle...

Pas de vibrations du tout avec un tour "normal"  

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.

Autre technique possible, qui a l'avantage d'un outil à dresser classique plutôt que le fragile outil à tronçonner : le cimblot. Dans le cas de Roger qui a modifié plusieurs porte-couronnes, le cimblot est amorti sur plusieurs unités.
Sur tour classique également et ce genre de truc passe même sur une chinoiserie.

Vous me faites chier   baver, avec vos gros tours....

Ernault AC 280 pour moi, celui de Roger est du même gabarit.



Pour des travaux plus gros, il y a aussi ça, nettement plus encombrant :