Les meules à Kikekoka

Je viens de commander une durite de 350 mm qui va du guidon au répartiteur (1100 GSX EFE) et de ce répartiteur une durite part sur chaque étrier ................... pour un projet en cours de Crickey peut être moins fun que ta durite sertie mais ça a l'avantage de la fiabilité , c'est bien pour les freins  

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Bein justement...je veux une durite sertie pour la sécurité..
Plusieurs magasins que j'avait fait pour une autre moto, m'ont dit que les durites avec olives et contre cone n'etaient plus en vente car plus homologuées. Ainsi que les durites "à visser".
Bien sur, quelques petits bouclards continuent comme Titane ( et si ca continue, comme moi), a les faire eux-mêmes.
Titane, les raccords en T que tu montres sont une solution de repli, mais on ne trouve plus les durites qui se vissent dessus.

kikekoka a écrit:

mais on ne trouve plus les durites qui se vissent dessus.

On trouve absolument tout ce qu'on veut dans ce domaine, les tuyaux, les raccords et tous les accessoires mais il faut tout assembler évidemment. Les boutiques en ligne qui vendent cela, ORECA en tête, sont nombreuses. Le montage à olive présente en plus l'avantage d'être démontable, on peut donc remplacer un raccord d'un type par un autre par exemple, sans devoir changer l'ensemble de la durite.

kikekoka a écrit:

Bein justement...je veux une durite sertie pour la sécurité..
Plusieurs magasins que j'avait fait pour une autre moto, m'ont dit que les durites avec olives et contre cone n'etaient plus en vente car plus homologuées. Ainsi que les durites "à visser".
Bien sur, quelques petits bouclards continuent comme Titane ( et si ca continue, comme moi), a les faire eux-mêmes.
Titane, les raccords en T que tu montres sont une solution de repli, mais on ne trouve plus les durites qui se vissent dessus.

comme d habitude des preudo mécaniciens moto et autres vendeurs de machine neuve qui ne connaissent rien a la technique
se refugient derrière "LE PRINCIPE DE PRECAUTION" pour masquer leur nullité
les durites de frein a construire demandent juste un peu de soin et de temps pour les réaliser
il doit bien encore exister un gars sérieux qui soit en mesure de te réaliser cela  dans ta région

ensuite il est facile de se procurer le matériel nécessaire et de les réaliser sois même si  l on est un tant soit peu habile de ses mains
on est pas obligé d acheter n'importe quelle chinoiserie toute faite





A+
Yves

J'ai travaillé deux ans chez l'importateur AP Racing pour le Bénélux. On a passé des durites au banc de pression. Les durites serties lâchent en premier au niveau du sertissage. Les durites assemblées (avec olive) ne perdent jamais au niveau de l'assemblage; le tuyau s'éventre avant. Les durites vissées prennent pas loin de 10% de pression en plus que les serties avant de rendre l'âme. Mais les légendes urbaines ont la vie dure... 

STOK51 a écrit:

kikekoka a écrit:

Bein justement...je veux une durite sertie pour la sécurité..
Plusieurs magasins que j'avait fait pour une autre moto, m'ont dit que les durites avec olives et contre cone n'etaient plus en vente car plus homologuées. Ainsi que les durites "à visser".
Bien sur, quelques petits bouclards continuent comme Titane ( et si ca continue, comme moi), a les faire eux-mêmes.
Titane, les raccords en T que tu montres sont une solution de repli, mais on ne trouve plus les durites qui se vissent dessus.

comme d habitude des preudo mécaniciens moto et autres vendeurs de machine neuve qui ne connaissent rien a la technique
se refugient derrière "LE PRINCIPE DE PRECAUTION" pour masquer leur nullité
les durites de frein a construire demandent juste un peu de soin et de temps pour les réaliser
il doit bien encore exister un gars sérieux qui soit en mesure de te réaliser cela  dans ta région

ensuite il est facile de se procurer le matériel nécessaire et de les réaliser sois même si  l on est un tant soit peu habile de ses mains
on est pas obligé d acheter n'importe quelle chinoiserie toute faite





A+
Yves

:wink1:j ai  toujours fabriqué  moi mème   les durites de freins
j ai eu un bon prof  qui  apris le temps de m expliquer   (l ex   patron de motoshop 35   pas l actuel  )

 cest sur que pour vendre des trucs fabriquées en chine     sous le pétexte du principe de précaution on s y connait dans ce pays 

Terminaterre a écrit:

J'ai travaillé deux ans chez l'importateur AP Racing pour le Bénélux. On a passé des durites au banc de pression. Les durites serties lâchent en premier au niveau du sertissage. Les durites assemblées (avec olive) ne perdent jamais au niveau de l'assemblage; le tuyau s'éventre avant. Les durites vissées prennent pas loin de 10% de pression en plus que les serties avant de rendre l'âme. Mais les légendes urbaines ont la vie dure... 

Merci pour ce retour d'expérience !
Le sertissage de durites n'a pour but, à mes yeux, que d'industrialiser le montage, de le rendre plus rapide et par là même de mieux marger pour le faiseur ...
Pour éclater le type de tuyau utilisé pour faire ces durites de frein, il faut déjà faire "quelques" efforts sachant que la pression de service (en continu) est de 290 bars avec une pression d'éclatement donnée à 870 bars. Le système de freinage travaillant lui à des valeurs moyennes de 40 à 50 bars.
Un des autres avantages de faire ses propres durites est de répondre à des besoins très spécifiques comme le remplacement ou l'adaptation de l’installation de lubrification du haut-moteur sur des modèles où la pièce d'origine n'existe plus et/ou présente des problèmes de cheminement. Le tuyau lui-même tenant parfaitement les hydrocarbures et ce dans une plage de température allant -70°C à + 260°C. Voilà pour la petite histoire.

Si je cherche des durites serties, ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance dans les durites a visser...des durites à visser, j'en ait fait pour d'autres motos, et pour mes Vtt. Et je ne pense pas que sur la route on puisse aller aux limites des durites, qu'elles soient serties ou à visser.
En fait, je cherche le type de durite que j'ai sur ma Multistrada. Il me semble que c'est d'origine.
Il y a une durite au bout duquel est serti un embout à visser.
Je trouve ça tres pratique et esthétique. Les durites sont gainées de plastique , ce que je recherche aussi.
A l'epoque j'avais changé de guidon, et j'avais commandé au magasin Ducati une durite à la longueur que je désirais. Je n'avais eu qu'à devisser la durite de chaque côté, les banjos restant en place sur le maitre cylindre et sur les étriers. C'est ce type de durite que je ne parviens plus à me procurer.





Mais bon, je ne vais pas me bloquer là dessus...si je ne trouve pas, je commanderai deux durites séparées

Sont étranges les raccords que tu présentes, on dirait des raccords à olive auxquels on a ajouté un sertissage mais qui ne participe pas réellement au montage.
Sinon côté finition du tuyau, tu trouves une bonne trentaine de finitions et de couleurs différentes. Exemple sur ce site : https://www.tec-racing.fr/tuyau-teflon-dash-tuyau-de-frein-xsl-24_41_53_54.html

Non, je me trompe peut-être , mais pour moi, ce ne sont pas des raccords à olive, mais bien des raccords sertis.
J'ai une durite demontée à la maison, j'essaierai de faire une meilleure photo.
Ce que j'aime dans ce système, c'est que tu n'as pas a te soucier des angles entre les banjos ....tu fais cheminer tes durites comme tu veux, elles se vissent toujours bien sur le banjo.

Oui mais celles à olive aussi puisque démontables tu peux les tourner comme tu veux ...

Une chose curieuse sur les durites que tu montres sur les dernières photos, c'est la date de fabrication que l'on peut apercevoir 07/08 (pour juillet 2008) si on se réfère à la façon de faire des constructeurs japonais.
En effet, les durites composées intérieurement de polymère ont une date de péremption et doivent être (normalement) remplacées tous les 4 ans ... ce que bien sûr presque jamais personne ne fait !
A contrario, les durites dites "aviation" ont une âme en téflon totalement insensible aux années qui passent, c'est donc un montage à vie. Il faut uniquement remplacer le liquide de frein tous les 2 ans, comme pour les durites classiques, ou alors utiliser du liquide DOT 5.0 silicone qu'il n'y a plus besoin de remplacer non plus.
De là à penser que les durites en photo n'ont pas une âme en téflon, il n'y a qu'un pas.

Titane, je te débatise et te renomme "Professeur"...
Tu viens encore m'apprendre un truc.
Quitte à me coucher encore moins bête ce soir, comment reconnait-on une durite teflon et une polymère?...pour moi , c'est des durites aviation, et jamais, je n'aurais eu l'idée de les changer.
Tu vas me gacher les sorties.
Hier en revenant de la fete des pères, je suis passé par le chemin des écoliers, dont une route magnifique , mais tres étroite et viroleuse. Elle passe notamment à un lieu dit "Le saut des Français ". Un à-pic de 300m où les révolutionnaires obligeaient les habitants du comté de Nice à sauter s'ils ne voulaient pas se rallier à leur cause.
Bref une belle portion de route où il ne faut surtout pas rater tes freinages, sous peine de ne les rater qu'une fois....définitivement..
Et je rigolais sous mon casque en pensant que les durites...c'etait un élément important...

Je pense avoir résolu mon problème de durite...finalement je crois que je vais faire le montage simple durite du MC à l'etrier droit er durite etrier droit--etrier gauche...au moins j'avance.
Mise en place du Tdf et du bac à batterie...
Plus facile a dire qu'à faire...quand on maintien fermement les pieces, ca semble aller, mais quand on perce et on met les fixations, divers jeux apparaissent....
Cerise sur le gateau, je déballe le phare acheté d'occase (presque )au prix du neuf....le systeme de fixation d'ampoule est cassé...
Y a des jours comme çà...

Une durite polymère, caoutchouc quoi, c'est typiquement ce qui est monté sur la production japonaise. Facilement reconnaissable, noire, de plus gros diamètre car composée de 3 éléments. Une partie intérieure canalisant le liquide de frein, un gainage métallique servant principalement à maintenir la partie intérieure à son diamètre initial et une couche caoutchoutée extérieure pour la protection globale. Quand ces durites prennent de l'âge on peut les voir gonfler légèrement sous la pression du freinage d'où la perte d'efficacité du système, ce qui est impossible avec les durites avia.

Ouf, j'ai cru que tu disais que les durites que j'ai pris en photo n'etaient en fait, pas des vraies durites aviation....

En fouinant un site que vous m'avez donné, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais...
DuriteAviation fabrique sur mesure les durites dédoublées. J'attends ce we pour prendre les mesures exactes et je commande. Merci à vous.

Fabrication du support de relais de demarreur.







Le relais s'insère dans le caoutchouc prevu à cet effet. Reste à fixer la patte alu sur le côté du bac à batterie...

A+

Si je peux me permettre une remarque, ta patte est certainement en alu de ferronnerie pour se plier de la sorte. L'angle droit que tu as mis forme une belle amorce de rupture et cela ne va pas tenir sur une moto qui vibre. Il vaudrait mieux utiliser de la tôle d'acier ou d'inox, la différence de poids pour une si petite pièce est plus que minime.

Une moto qui vibre....tu cherches à me vexer?...

Plus sérieusement, j'ai une multitude de pièces en alu plié comme çà sur mes motos, je n'ai jamais été embêté.
Peut-être parce que je les demonte et change de projet avant qu'elles ne cassent.
Cette piece je la referai, je n'avais que du 1mm sous la main, en 2mm ce sera parfait...

Ce Weekend, on va pouvoir fixer des pièces de manière définitive...

question a la con
le titane est plus solide que l acier ?
bonne idée pour les disques de freins ou la liaison du collecteur au moteur ?
merci

C'est comme l'acier, celà dépend de la qualité.
A la fin de la guerre froide, on a été envahi par des tonnes de matériels en titane venu de l'Est (les plus gros producteurs de titane au monde)....y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes ...
Notamment des broches d'escalades ou bien des pièces de vélo.
Pour les vis on les utilise surtout pour gagner du poids (et surtout parce que c'est beau..)
Mais c'est cher: compter plus d'1 euro le gramme gagné.
Je m'étais amusé à peser toutes les vis d'origine et comparer avec celles en titane, quand je les avais changées... 450g gagnés pour 700 euros dépensés...depuis, je calcule plus...
La visserie, c'est pas là que tu gagnes vraiment du poids...

ta réponse est ambiguë (j'ai bien compris que tu ne voulais pas le laisser entendre comme ça) mais je précise:

"C'est comme l'acier, celà dépend de la qualité."


non c'est pas aussi solide que l'acier

Bein, ca depend de l'effort que tu lui fais subir...
J'ai pas connaissance de vis titane qui se soient cassées sur des freins...par contre je ne mettrais pas une colonne de direction en titane...
En Vtt, j'ai cassé deux cadres acier, celui en titane roule toujours...
Les infrastructures des avions, satellites, etc sont en titane...
Tout est question d'utilisation, dimensionnement...

je fais effectivement une grosse généralité car il y a des titanes qui sont plus résistants que des aciers,
par exemple :
- le titane TA6V (très utilisé dans l'aéro) a une Résistance à rupture (Rm) qui monte à 1100 MPa
- l'acier S355 (peu ou pas utilisé dans l'aéro) a une Résistance à rupture (Rm) qui monte à 630 MPa


mais tu ne trouveras pas des titanes à 1200 MPa comme l'acier 30NCD16 (certains montent à 2000 MPa...)

--> donc, si je refais une généralité, l'acier est plus résistant que le titane (ah oui, à section égale bien sûr !!!!).