j'avais arrêté de fumer...

J'ai refait tout le haut moteur (guide, soupapes, ressorts, rectif culasse, ts joints, pistons, segments, réalésage...) de ma 1000J il y a 3000 km à peine.
La moto marche super bien et plutôt très fort pour son âge canonique.
Mais à 2 reprises récemment, j'ai constaté qu'elle fumait lorsqu'on la démarre à froid : 1 ou 2 m3 de fumée bleuâtre bien caractéristique.
Une fois en température, pas un pet de fumée, pas de bruit inquiétant, RAS. Pas de suie dans l'orifice du silencieux.
C'est grave docteur ?

non,c est certainement un suintement d huile par un jt de soupape

si la moto reste quelque temps sans tourner ca suinte et une fois en route l huile qui a couler dans l echappement brule et puis c est tout

COMME BRUNO
T AS MIS QUOI COMME JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES
DES ORIGINE KAWA
DES RENFORCES OU DES SUZUKI
OU DES MERDASSES D UNE POCHETTE DE JOINT A 70€ LE TOUT

A+
YVES

Et j'ajouterai quoi comme guides de soupapes, quoi comme huile, moto stockée sur béquille latérale, mise en route sur béquille latérale. Des détails qui ont leur importance.
JM

Pour les joints de queue de soupape, des suzuki renforcés dont on m'a dit le plus grand bien.
Les guides de soupapes sont des pièces kawa origine.
L'huile c'est de la 15w50 en synthèse : je sais que le sujet est polémique et on m'a déjà dit qu'il fallait privilégier l'huile de supermarché en 20w50.
Mais je n'ai pas encore eu le temps de vidanger depuis le remontage (je préfère rouler;).
La moto est toujours stationnée sur la centrale.

Ceci dit j'ai eu pdt longtemps des flat BM dernières générations, qui, même tout neufs, lorsqu'on les stationnait sur la latérale, fumaient comme des pompiers.

Dans la mesure où au bout de quelques sec çà ne fume plus du tout, y-a-t-il péril en la demeure ?

Vous semblez tous incriminer les joints de queue de soupape.
Comment poser un diagnostic sans tout démonter ?
Faut-il que je redemonte pour vérifier s'il y en a 1 de cuit ?

non c est a cause de l huile que tu utilises,ca va pas chercher plus loin

elle tellement fluide que ca doit passer de partout

Je vais vidanger et coller de l'huile plus épaisse. De la 20w50, çà irait ?

Entre la 15W50 et la 20W50 il y a pas une montagne de différence (la 20W50 est quand même mieux) c'est pas comme la flotte de 10W40. La qualité de l'huile peut avoir de l'importance. Quand tu dis "huile de supermarché", il faut comprendre que tu peux acheter ton huile chez "Leclerc" ou autre, mais pas ce qu'ils appellent la marque distributeur. Prends une marque connue, genre CASTROL ou quelque chose d'autre qui te bottera (sauf MOTUL !!!). Perso j'ai toujours eu une préférence pour les produits ELF. Avant il y avait la "Compétition" en 20W50 mais elle n'existe plus que en 10W40, donc pour des moteurs qui ne font pas d'usage intensif et super-tapé, je prends de la "Prestigrade" en 20W50 quitte à vidanger un peu plus souvent.
Pour les joints de queue de soupape, je ne monte que des SUZUKI sur tous les moteurs où cette dimension de joints se montent, avec toujours un résultat sans reproche et ils sont souvent moins chers que les joints super-bidule renforcés au carton-pâte.
Mon avis sur l'huile de synthèse (ça va encore jaser dans les posts): c'est une huile qui ne vieillie pas bien du tout, dans un moteur de voiture qui roule tous les jours OK ou un moteur de course qui est vidangé à chaque épreuve OK, mais dans une machine qui est utilisée épisodiquement, qui est stockée en hiver et où l'humidité peut se déposer (même dans un garage chauffé), c'est huile "vire" et perd ses qualités d'où souvent des consommations.
Pour vérifier si tu as un suintement aux guides de soupapes, en déposant l'échappement et la rampe de carbus et en vérifiant avec une lampe de poche, tu verra si les tiges de soupapes sont grasses (très grasses même) ce qui indiquera un problème.
JM

et pour un moteur tapé qui ne roulera que sur circuit tu preconises quoi comme huile ?

Pour vérifier si tu as un suintement aux guides de soupapes, en déposant l'échappement et la rampe de carbus et en vérifiant avec une lampe de poche, tu verra si les tiges de soupapes sont grasses (très grasses même) ce qui indiquera un problème.
JM

PAS MIEUX

IL PEUT ARRIVER DE BLESSER UN JOINT AU MONTAGE
IL EST AUSSI POSSIBLE DE REGARDER L ETAT DES BOUGIES APRES QUELQUES SECONDES DE DEMARRAGE
ET VOIR CELLE QUI EST TOUTE NOIRE ET SI LES AUTRES SONT PROPRES T AS DEJA TROUVE LE CYLINDRE SUSPECT

A+
YVES

franck a écrit:

et pour un moteur tapé qui ne roulera que sur circuit tu preconises quoi comme huile ?

Je suis d'une ancienne école, j'ai donc des habitudes qui ne ferons certainement pas l'unanimité mais qui a fait leurs preuves: la monograde. J'utilisais de la BEL-RAY MC5, il me semble je ne suis plus sûr du nom, en SAE50. Une huile multigrade genre 20W50 est utile sur un moteur que l'on utilise à différentes températures (ville, route, autoroute, été, hiver, ...) alors qu'une mécanique destinée aux circuits ne va fonctionner que d'une seule manière et que je sache on fait pas de courses sur glace avec nos 4pat' ! Un moulin de course on le fait chauffer soigneusement et après seulement on lui fait cracher ses canassons, au quotidien on laisse chauffer le temps d'enfiler le béret et les gants et salut Berthe !!!
JM

bon , je n'ai pas exactement , la même expérience ,

mon frère , un ingénieur chimiste surdiplomé à longtemps travaillé pour une compagnie pétrolière ( avant de virer écolo ,travaillant pour anred puis dans la récup de métaux non ferreux ... un gros con quoi )

m'avait converti à l'huille 100% de synthèse , car , d'après lui les molécules lubrifiantes étaient chimiquement stables et donc pas modification possible , il fallait donc très correctement la filtrée de sorte que son usage était , en théorie infinie ( c'était l'époque de la MOBIL 1 garantie 40.000 kms ) etc...

en réalité , n'importe quelle huile minérale de synthèse ou autre se charge de particules d'oxydation , de métal , d'eau , etc...
donc même si la particule de base est stable et ne s'oxyde pas ou ne se modifie pas , le mélange de lhuile et de ces particules parasites .

En pratique , en 1978 , j'ai monté un thermomètre de température d'huile sur ma HONDA 750 F2 , qui chauffait pas mal dans les embouteillages , et c'est la ..... ça va énervé TITANE .... la MOTUL 300 V qui chauffait le moins , j'ai donc utilisé cette huile avec satisfaction , mais dans des moteurs en parfait état .

maintenant que mes machines sont plus anciennes ... elles consomment toutes un peu d'huile ... alors peut-être cela ira mieux avec de l'huile STANDARD je vais faire des essais , comme cela je serais fixé .

Mais par ex , avec mes poumons monocylindre 4 TEMPS dans le désert , je n'ai pas eu de soucis de consommation malgré des conditions très chaudes et très intenses , alors je ne sais pas .

La formule de la 300 V a d'ailleurs changée entre temps , au départ elle était rouge orange , et sentait le chewing gum

maintenant elle est verte , ne sent rien , et contient des nouveaux additifs DOUBLE esther , je ne sais pas ce que cela apporte ...


Je suis très interessé par l'avis des autres ...

quand on parlait de conso sur les Z1 déjà c'était les joint spi de soupapes; ceux d'origines étaient efficaces 500 km après un changement et la conso revenait, les Kawa comme les Fiat 128 adoraient la Motul et la mangeait goulument !!!! IGOL allait beaucoup mieux, mais depuis les années 50 avec mon père nous avions solutionné beaucoup de problèmes aussi bien en 2 T quand 4 T avec les produits Bardahl dans les 3/12 et 41/2 Honda je n'avait pas d'ennui d'ACT avec leurs paliers avec le bardahl racing indianapolis en 60 l'été et 50 l'hiver devenu ensuite l'XTC en multigrade 20w50 qui se comportait très bien dans les Kawa de la série Z900,1000 etc et ce que je fais encore et qui permettait de tomber la conso d'huile était de rajouter le Bardahl 1 dans une bonne huile (même dans mes autos) par contre je suis surpris quelle fume au départ car on avait pas se phénomène ?
Un truc qui augmentait aussi la conso c'est le 4/1 !!!!
Parlant températures, 68/69 quand j'ai vu l'état de l'ACT d'une des premières 3 1/2 à 7000 km j'ai monté un thermomètre sur la mienne avec la sonde au bouchon de vidange, l'aiguille à plus de 160° en tirant 11200 sur le moulin !!!!!!!! le client était à la Motul, je contrôle mon ACT je tournait déjà avec le Bardahl, nickel!
A l'époque quand je voyais un gars arriver avec un bidon de Castrol sur le porte bagage j'allais tout de suite regarder la couleur des paliers, à tout les coups ils étaient jaunes!!! le haut moteur ferraillait, tout était bouffé!!!!!

C'est vraiment un domaine où chacun à ses expériences et on peut échanger des journées entières sans rien apporter de concret. Pour la marque CASTROL, je n'ai pas d'actions chez eux je disais cela au hasard, c'est quand même mieux que de l'huile à €5 le bidon de 5L. Pour les premières Z900, les joints de queue c'est une chose, mais les guides en bronze en sont une autre. Avec des guides ovalisés par l'usure en 5000 bornes, les joints ne peuvent que dire "Amen".
Pour la 300V, il est tout à fait possible que dans une configuration donnée elle s'avère être le produit qu'il faut, mais comment savoir à l'avance. S'il faut d'abord griller un moulin, je passe mon tour.
Une huile minérale est une huile minérale, elle ne peut pas être de synthèse !!! On ajoute des agents de synthèse dans l'huile minérale, car l'huile de synthèse est 100% synthétique !!!
JM

HHHeeee oui toujours pareil, on a tous les meme experiences avec diverses solutions?pour ma part , apres avoir mis de la TRES CHERE huile de synthese de chez elf , j ai ruine mon embrayage en 5 tours de magny cours , j ai tout vidanger et remis de l huile de grande surface , celle a 5€ les ( litres histoire de nettoyer le moteur et j ai fini la saison comme ca.je vous rappel
qu en 1988 l huile haut de game chez schell etait la puissance 7 , 15 ans apres la meme huile etait devenu le bas de gamme.
MAINTENANT il faut simplment se dire que si une huile bien grasse marchait tres bien y a 30ans pourquoi elle ne marcherait elle toujours pas aussi bien aujourd hui non?
et sans oublier que j ai ma prefere, car avec l igol on s envole alors qu avec la motul......................................

le top c etait la mobil1

dans l es annees 90 j ai eu pas mal de fzr et d exup et cette merde se vaporiser en deux temps trois mouvements

et bien pour moi c'est de la castrol grand-prix 10w40 semi synthétique.
qu'en pensez vous.(préconisée par mon cons suzuki qui en a préparer des toone pour l'endurance)

bruno a écrit:

le top c etait la mobil1

dans l es annees 90 j ai eu pas mal de fzr et d exup et cette merde se vaporiser en deux temps trois mouvements

De la 5W50, une hérésie !!! Rien mécaniquement, à part peut-être les poussoirs hydrauliques et encore, ne justifie un indice de 5 autant mettre de l'huile d'olives au mieux y aura une odeur sympa.
Le pire c'est qu'une marque a fait du 0W60... marketing quand tu nous tiens !
JM

spirit70s a écrit:

et bien pour moi c'est de la castrol grand-prix 10w40 semi synthétique.
qu'en pensez vous.(préconisée par mon cons suzuki qui en a préparer des toone pour l'endurance)

Si tu en es satisfait continue comme ça, mais par curiosité essaye au moins une fois de la 20W50 et tu verra la différence, ne serait-ce que la diminution des vibrations et le passage des vitesses.
JM

POUR LE MOMENT LE PROBLEME SE SITUE AU NIVEAU D UNE FUITE ...

POUR LA VISCOSITE DE L HUILE SI L ON NE CONNAIS PAS LE MOTEUR LA DISCUSSION N A AUCUN SENS
ENTRE UNE POMPE A HUILE A ENGRENAGE DE KAWA QUI A UN VILO SUR ROULEMENTS
ET UNE POMPE TROCHOIDALE DE 900 BO QUI A UN VILO SUR COUSSINET
C EST DEJA LE GRAND ECART

ENFIN SI ON LE COMPARE A UN MOTEUR HDI TURBO MODERNE QUI TIRE 100 CV/L ON EST SUR LA PLANETE MARS

UNE HUILE 0W60 A ETE PREVUE POUR DES MOTEURS TRES PARTICULIERS AVEC DES JEUX DE FONCTIONNEMENT ADAPTES
ET DES SEGMENTATIONS ET POMPES A HUILE QUI N ONT RIEN A VOIR AVEC NOS TRAPANELLES

SANS COMPTER QU IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE NOS MOTEURS UTILISENT LA MEME HUILE POUR LA BOITE DE VITESSE ET L EMBRAYAGE
CE QUI N A REIN A VOIR AVEC LES AUTOMOBILES QUI UTILISENT DES ADDITIFS HYPER LUBRIFIANTS

C EST VRAI QU UTILISER CE GENRE D HUILE DANS NOS MOTEURS EST SUICIDAIRE

A+
YVES

Moi je mets de la tournesol, l'arachide c'est trop cher, l'huile d'olive j'en parle même pas.

Sinon quand mes finances me le permettent je m'offre un bidon à 8 euros de 5 litres en 20 w 50, après avoir tourné avec des huiles à 12 euros le litre (15W50) , il y a une grande différence, elle en bouffe moins

Et après démontage du moteur, ben RAS.

ouais enfin des fois tu les démontes sans outils gonz!!

perso 10w40 semi pour les friteuses et full synthèse pour les trucs qui prennent plus de 9000 trs!!

jimstinger a écrit:

ouais enfin des fois tu les démontes sans outils gonz!!

perso 10w40 semi pour les friteuses et full synthèse pour les trucs qui prennent plus de 9000 trs!!

C'est quand je suis pressé

Donc, si la 20W50 semble idéale pour nos "classics" de tous les jours....

Sur circuit, les teams, vous mettez quoi dans vos bouzins ????

Merci

Pierre a écrit:

Donc, si la 20W50 semble idéale pour nos "classics" de tous les jours....

Sur circuit, les teams, vous mettez quoi dans vos bouzins ????

Merci

Euh ! Aux chevaux on donne de l'avoine et des carottes, non ???
Désolé !
JM